UTTAR PRADESH, Agra y Varanasi

A día de hoy la ciudad de agra es una ciudad industrial, ruidosa, contaminada y bastante agobiante, en resumen, no nos gusto nada, pero claro, esta ciudad posee una de las maravillas mas sorprendentes del mundo, el Tahj Mahal. No es el único monumento, el imperio mongol construyo además un fuerte y varios mausoleos. Agra alcanzo su máximo esplendor entre mediados del siglo XVI y mediados del siglo XVII durante los reinados de Akbar, Yahangir y Sha Yahan (recordaréis a este ultimo porque fue el emperador que fundo una nueva ciudad en Delhi (el fuerte rojo) y su hijo estableció allí la capital 10 años después, fue además el que ordeno la construcción del Taj y el fuerte de Agra. Tras el imperio mongol, agra fue tomada por los jats, los maratas y por ultimo los británicos. Tras la rebelión de los cipayos en 1857, los británicos trasladaron el gobierno a la provincia de Allahabad. Privada de su función administrativa Agra se desarrolló desde entonces como centro de industria química y pesada antes de comenzar a obtener ingresos por el turismo debido a la majestuosidad del Taj Mahal.

El emperador Sha Yahan mando construir el Taj Mahal en memoria de su segunda esposa Mumtaz Mahal, que murió al dar a luz a su decimocuarto hijo (telita la pobre mujer!!!) en 1631. El fallecimiento de su amada esposa destrozó el corazón del emperador, dice la leyenda que su cabellera se volvió blanca en un solo día debido a la tristeza que lo atenazaba. La construcción comenzó ese mismo año y no acabó hasta 1653, veintidós años después.

En la construcción del Taj trabajaron entorno a 20.000 personas traídas de toda Asia, se contrataron expertos de todo el mundo para trabajar sobre las incrustaciones de perras semi preciosas en la pietra dura y para conseguir la perfecta simetría del monumento póstumo de mármol blanco. El edificio del Taj se encuentra sobre una plataforma elevada de mármol en la orilla del río Yamuna al que da la espalda. Los arquitectos elevaron el edificio de tal manera que tras el solo pudiera verse el cielo. Cuatro alminares de 40 metros de alto decoran las 4 esquinas de la plataforma. La estructura central del Taj esta construida de mármol semi translúcido con tallas en forma de flores y miles de incrustaciones semi preciosas. Las cuatro caras del Taj son perfectamente simétricas y presentan enormes bóvedas con motivos decorativos y citas específicas del Corán idénticas en las 4 fachadas. El edificio esta coronado por cuatro pequeñas cúpulas que rodean la gran cúpula central con forma de bulbo.

ES IMPRESIONANTE!

El hecho de que tras él solo se vea el cielo, que la luz atraviese su blanquisimo mármol y su imposible y perfecta simetría te dejan sin respiración, su sola contemplación es un momento sublime, un momento de estos tan especiales que se te olvida tu nombre, quien eres, la gente que te rodea, donde estas, y desaparece tu "yo" y eres solo una pequeña parte mas conectada al resto del universo y estas hecha de la misma materia que el mármol translúcido del Taj Mahal, de hecho eres la misma cosa. Solo dura un ratito, luego vuelves a la realidad material y te llamas Helena y estas en India y ayer comiste arroz, pero ese momento sublime ya no te lo quita nadie. Hasta ahora solo había sentido esta increíble experiencia en entornos totalmente naturales, nunca jamás con construcciones humanas, pero quizá ese es el maravilloso regalo del Taj Mahal para mi, entender que el ser humano también es parte de la Naturaleza, aunque a veces me cueste verlo.

Todos los habitantes de Agra cuentan que el emperador pretendía construir una replica exacta del Taj en mármol negro para su propia tumba en la ribera opuesta del río Yamuna, como una copia en negativo del mausoleo blanco.

Quizá esta nueva locura del emperador fue uno de los múltiples motivos por los que su hijo Aurangzeb apresara y encarcelara a su padre en el fuerte de Agra ya que el Imperio Mongol no podía permitirse tan opulentos proyectos. Sha Yahan ya solo pudo ver su creación desde una ventana del fuerte. A su muerte  en 1666, fue enterrado en el Taj junto a su amada esposa Mumtaz.

Por dentro el Taj es extremadamente sencillo, de hecho es un espacio central muy pequeñito  con la tumba de Mumtaz bajo la cúpula central y a su lado la tumba de Sha Yahan único elemento que rompe la simetría del monumento. Ambas tumbas están protegidas por una mampara de mármol perforada y decorada con multitud de piedras semi preciosas formando multitud de motivos florales (en el interior están prohibidas las fotos, pero pudimos sacar algunas flores casi a la salida)

La simetría no solo se guardó para el edificio principal sino para todo el recinto que incluye los jardines ornamentales de (típico estilo mongol) divididos por canales de agua.

Una mezquita de arenisca roja al oeste del Taj y un edificio idéntico (con forma de mezquita) al este del Taj, el Jawab, para el alojamiento de viajeros.

Tengo que decir que en esta maravillosa atmósfera no todo es bonito, que va!!. Aunque el Taj Mahal merece la pena a prácticamente cualquier precio, pues como que pone un poco de mala leche el hecho de que el gobierno indio te cobre 750 Rps cuando la media del precio por monumentos la UNESCO son unas 150-200 Rps, pero mas de mala leche te pone ver que los indios solo tienen que pagar 75 Rps y tu 750 Rps!! 10 veces mas que ellos! En ese momento es cuando te preguntas: quien es el auténtico dueño del Taj Mahal? Para mi que es la humanidad entera. Pero que cada uno piense lo que quiera. Probablemente el gobierno indio piense que es suyo y por eso el resto de la humanidad (excepto los indios) tenemos que pagar 60% del precio para tasas estatales.

Otro impactante corte de rollo fue que una vez admirados y re-admirados todos los huecos y formas del Taj, y dado que Agra nos habia parecido una peste, nos pareció un plan perfecto encontrar un blanquito en el que sentarnos a leer, olvidarnos del entorno y de repente subir la vista y volver a flipar con el Taj repetidas veces como la primera vez. En esas estábamos, disfrutando de la lectura y las vistas, cuando un soldado-segurata rancio se nos acerca y nos dice que no podemos leer. ¿? ¿? ¿what? ¿? ¿? we can not read? ¿? ¿are you crazy? ¿?. Resulta que nos dice no podemos leer, que en ese recinto lo que hay que hacer es mirar al Taj, pasear, mirar al Taj, hacer fotos, mirar al Taj y marcharte!! De hecho también esta prohibido escribir!! AHHHHHHHHH! que locura! Le dijimos que habíamos pagado como todos los demás y que  teníamos el derecho de hacer lo que nos diera la gana con nuestro tiempo dentro del recinto!! de hecho: quien puede prohibirte leer???? Nos quedamos impresionados y enfadadísimos con su absurda, idiota e inculta pero firme insistencia. Nos levantamos, nos cambiamos de banco y seguimos leyendo, pero ya no era igual, en vez de levantar la cabeza para ver el Taj, levantábamos la cabeza para ver si venia el cerdo uniformado. Una pena!!

Nos demoramos en Agra solo 1 día, al día siguiente partimos hacia Varanasi, la ciudad mas sagrada de India dedicada al dios Shiva, donde miles de Indios van a realizar sus Pujas (ofrendas) y a cremar a sus muertos, pues si son cremados en esta ciudad a orillas del Ganges alcanzan la liberación directamente y abandonan el ciclo de renacimientos continuos.

Varanasi es una de las ciudades mas viejas del mundo que sigue siendo tan viva y bulliciosa como en sus orígenes entorno al  1.400 antes de cristo, es uno de los lugares espirituales mas importantes de India, y casi toda postal o foto "cliché" de India es de Varanasi, varias canciones de héroes del silencio como "opio" están basadas en esta ciudad.

Existen infinitos ghats, que consisten en multitud de escalones desde la calle principal de la ciudad, paralela el río, hasta las mismísima orilla del Ganges. Hay tantos que puedes pasear desde un extremo de la ciudad al otro andando entre escalones de colores, algunos muy modernos y otros viejisimos y descuidados. Muchos de los Gahts están dedicados a distintas deidades, pero también a grandes personajes como Ghandi o Tagore.

 

Y aquí podéis observar el gay ghat, para los millones de indios homosexuales que todavía viven en el anonimato bajo pena de cárcel....

Jaaa, jajaja.... Es coña!!!! no se quien seria Mr. Gay pero le han dedicado este Ghat.

En los ghats puede verse prácticamente de todo, búfalos bañándose en el agua, fakires hipnotizando cobras, gente bañándose por todas partes en el Ganges, pero también en los desagües de la ciudad, turistas, indios secando mierdas de vaca (son muy energéticas como combustible), mujeres lavando ropa y sacándola después al sol, barcos que llegan de todas partes llenos de peregrinos, etc, etc.

 

Para que luego digamos que tenemos trabajos de mierda!!!jejej....

Todas las noches hay una performance en Dasdawameth Ghat, el principal, llevada a cabo por la asociación para la expansión de la conciencia de Khrisna (una de las mas ricas de India), la ceremonia dura como una hora en la que 7 hare khrisnas hacen ofrendas al Ganges de incienso, fuego, tierra etc... el espectáculo es bastante visual pero también creo que parece un poco plástico, como ahora tenemos vídeo juzgarlo por vosotros mismos jejej:

 

Sin duda, el alma de Varanasi es el ghat de las cremaciones. El ghat mas sagrado de toda India, bañado por el Ganges y purificado por el fuego de Shiva. Aquí vienen hindús de todas partes para ser quemados ya que que te incineren aquí significa alcanzar mokhsa (liberación de el ciclo de renacimientos o samsara), así que traen a los muertos en avión, en tren etc.Las cremaciones son 24 horas 365 dias al año!!!!  Es todavía mas importante morir aquí, así que al pie del Ganges hay 3 edificios  para moribundos, cientos de personas esperan la muerte en estos edificios mientras, los mas pobres de ellos tratan de recolectar suficiente dinero para pagar la cara madera de sándalo (unas 150rs/kg la madera mas barata). L a casta de los intocables es la encargada de las cremaciones, a las que las mujeres indias no pueden asistir. Transportan los cuerpos en volandas vestidos ritualmente uno tras otro por los estrechisímos callejones de esta milenaria ciudad:

 Este ghat es espectacular nunca había visto la muerte tan de cerca pero curiosamente el ambiente, aunque respetuoso es festivo. La fotografía esta prohibida en este ghat, así que las fotos que incluimos a continuación son de National Geographic y otros reporteros con suficiente pasta como para garantizarse acceso, lo hacemos para que os hagais una idea de la impresión que causa este lugar y porque quisimos ser respetuosos con el dolor de los familiares y no hacer fotos de escaqueo.

Los vendedores de madera inundan el ghat con sus balanzas gigantes, el que tiene dinero se quema mas cerca del rio y con una pira que cubre el cuerpo completo, madera perfumada y aceites de incienso, el que no se ponen unos palos debajo del cuerpo y acto seguido se le da algo de dinero a los muchachos que encienden la hoguera para que saquen palos ardiendo de otras hogueras y los añadan, el espectáculo es dantesco, en las horas que pasamos allí obnubilados y sobrecogidos vimos cuerpos enteros sin cubrir sobre hogueras demasiado pequeñas, podías ver el pelo ardiendo, las extremidades rechumiendose y los pies y las manos quedándose sin piel progresivamente, el olor es indescriptible.

También, una vez acabado el fuego hay partes que no arden del todo como el coxis o la columna vertebral, sin dilación y con palos de bambú las sacan alegremente para re introducirlas en el centro de las brasas, si aun asi no arden, se la dan a un familiar que tiene que tirarla al Ganges por encima de la espalda para simbolizar el que no mira atrás y deja a su pariente continuar su camino sin ataduras. Antes de quemar al muerto se le introduce en el ganges y se le lava, también se hacen ofrendas de incienso y aceites que son la ultima oportunidad de los familiares de llorar a sus muertos, acto seguido un familiar sube al templo de Shiva donde arde el mismo fuego desde hace 1000 años, generación tras generación una familia de casta media se encarga de nunca dejar que este fuego sagrado se apague.

 Encima de donde se guarda el fuego sagrado, los ascetas seguidores de Shiva o saddhus, se reúnen para las pujas de mañana y tarde y meditan en circulo mientras el humo de sus xilums (artefacto de barro en forma de trompeta utilizado para fumar hashis) invade el pequeño templo donde todo el mundo esta invitado a "meditar" con ellos.

El sagradisimo río Ganges o Gran Madre, es uno de los grandes rios del mundo, nace en los Himalayas y recorre todo el norte de India para desembocar en el gigante manglar entre India y Bangladesh, esta preciosidad de la naturaleza es también uno de los ríos mas contaminados del mundo, posee una elevadisima contaminación fecal debida a que todo el mundo se lava ahí, los animales también y cagan y mean en sus orillas, los cadáveres de los Saddhus, de los bebes y de las mujeres embarazadas no se queman, se llevan al centro del río y se atan a grandes losas para acabar en el fondo del río, por lo que el cadáver se descompone en el los fondos del Ganges. Pero mas aun que la contaminación fecal, existe una elevadisima contaminación quimica debido a los vertidos de las industrias químicas asentadas en la cuenca del río. Al final el pobre Ganges no es capaz de depurar tanto exceso y mas que un rio es un peligro a su paso por Varanasi. A ningún indio parece importarle mucho, pues siguen sus ritos como hace mil años, pero al gobierno tampoco, solo a una ONG que lucha incansablemente por un Ganges limpio. Por las noches hay múltiples ofrendas florales y puedes pedir un deseo. Yo me arme de valor, metí mis pies en sus orillas, lance mi flor y le pedí a la Gran Madre algo imposible para ella, que siga fluyendo, que siga intentando depurar como pueda su magnifico caudal y que no se canse nunca de estos seres humanos tan cerdos que somos y que ojalá ojalá algún día vuelva a disfrutar de unas maravillosas y frescas aguas cristalinas a su paso por Varanasi!!

 HASTA LA PROXIMA!!!! UN BIKO ENORME A TODOS LOS QUE OS PREOCUPAIS DE VIAJAR CON NOSOTROS DE VEZ EN CUANDO!!!!!!!