KEDOUGOU - PAIS BASSARI - PAIS BEDICK - DINDEFELO - KEDOUGOU

Llegamos a Kedougou un poco desorientados y muertos de hambre; así que paramos en el primer sitio que encontramos mas cercano a la gare voiture (cocheras) allí nos informamos de que había mas de un campamento. Nosotros acabamos en Chez Diao, un campamento bastante chulo que nos había recomendado Emilio; se ha convertido en nuestro centro de operaciones a través del cual nos movemos por la región de Kedougou. 

Foto para Alba (lavando la ropa)

En el campamento conocimos en seguida a nuestro segundo chapitas del viaje, un guía de no mas de 20 anos empeñado en que teníamos que contratar sus servicios, alquilar un cuatro por cuatro con aire acondicionado, cenar, comer y desayunar en el campamento, dejar regalos, medicamentos, mandarle un mp3 gratis desde Espana, comprar huevos cocidos para todo el mundo y un sin fin de peticiones mas, por supuesto todo eso a unos precios infladisisimos. El pobre esta bastante decepcionado con nosotros porque no hemos contratado absolutamente nada, excepto un par de desayunos. Cosa que no termina de entrar en su cabeza pues cada día nos cuenta que han venido otros blancos que se han dejado no se cuantos miles de francos cefas en noseque y nosotros no. No entiende que tenemos un presupuesto justito, que no les damos regalos porque no somos los reyes magos blancos; que comemos en los puestos de los pueblos porque preferimos contribuir con la población local, que dormimos unica y exclusivamente en alojamientos locales y si puede ser no en los destinados al turismo privado sino en los destinados al pueblo, que utilizamos el transporte local que a pesar de ser un infierno de polvo, gente y tener que empujar es el que les deja pasta a los sindicatos de la localidad,  y que nos movemos sin guía porque preguntando se llega a Roma y porque no nos da la gana de dejarles  creer que es normal que te cobren el doble o el triple de un sueldo diario por acompañarte  a un sitio que esta a 1 km, con prisas y haciéndote parar 8 veces a comprar cosas donde ellos quieren etc. Aun así, a mi, personalmente me pesa que no aprecien eso en absoluto y que si aprecien al turista cargado de pasta con 3 dias de vacaciones que paga cualquier precio, contrata coches comunales para el solo trastornando el transporte publico y los trata con deferencia usándolos como empleados. Aun asi te intentan sangrar a cada paso y a veces nos falta la paciencia para contestar a los muchos adultos y ninos que te paran o te saludan para acto seguido pedirte un regalo, algo de lo que llevas puesto o dinero. Lo difícil con los guías es que además de cobrarte un pastón tienes que pagarles el transporte, el alquiler de la bici, la comida y el alojamiento para que encima te lleven a las trampas turísticas mas comunes, cest difficile!! En fin!

Atardecer en Kedougou

De esta guisa llegamos a Salemata, en una sept-place estilo chatarra africana común con los baches comunes y los apretujamientos comunes a los que nuestros culos siguen rebelándose como el primer día.

Salemata es la puerta al Pais Bassari; llegamos allí con la luz justita para descubrir, en dirección a nuestro campamento un chateaux, un castillo!!!! Así en mitad del campo, fue como una ilusión, llegamos a pensar que era de cartón piedra, pero resulto ser el resultado de los sueños de un loco francés llamado Bob (al que por suerte o desgracia no hemos conocido) cuyo objetivo es montar una especie de discoteca-albergue-centro de reuniones para blancos y africanos. Es evidente que en Francia los delirios de grandeza de Bob no fueron bien recibidos y ha tenido que venirse a África, donde todo vale si tienes dinero, para poder decir desde las almenaras: quien va? Y bajar el puente vestido de terciopelo! Que pena!

Salemata no tiene mucho, un par de callejuelas con casitas, la comisaría local y un mercado. El dueño del campamento donde dormimos nos acompaño a la mañana siguiente al inicio del camino que llevaba a Ethiolo, “capital” del Pais Bassari, el camino, de 9 kilómetros, para el cual la mayoría de la gente alquila un guía, discurría por un precioso valle con núcleos de población de cabañitas que debían albergar no mas de  2  familias. Diseminados entre las casitas aparecían campos de maíz, algodón, mijo, cacahuetes y calabazas. Un paseo increíble.

Llegamos a Ethiolo a las 11 de la mañana y nos hospedamos en el campamento Chez Balingo (un señor que me dio la misma impresión que el de un patriarca gitano). El campamento es uno de los mas lindos en los que hemos estado y el encalve era de lo mas bonito. Su sobrino (un guía razonable) nos enseño Ethiolo, no se trata de un pueblo tal y como conocemos los pueblos en España; se trata de pequeños barrios diseminados a lo largo de la montana y cercano a donde vive el jefe del pueblo se encuentra la “plaza” donde se celebran los ritos de iniciación del Padre Camaleón. Los Bassari están divididos según distintas clases de edad. Cada clase de edad tiene distintas responsabilidades para con el grupo de tal forma que poseen una enorme cohesión social. A los 15 anos empiezan los ritos de iniciación, todos los bassaris participan en estas festividades. Cada niño trae un gallo; al cual sacrifican para mirar los testículos, si son de color gris, mal augurio para el niño; augurio del que deben liberarle los más viejos del pueblo, si los testículos son rosas, entonces el chaval tiene buen augurio para el futuro. Luego se llama a las mascaras para el combate; las mascaras (que son preciosas; aunque solo las hemos visto en foto porque son bastante celosos de sus ritos; cosa que se agradece) bajan de la montana para combatir a los niños, dos mascaras por niño. Debe ser increíble

Campamento Chez Balingo

Casa del Jefe del Pueblo

Campamento Chez Balingo

De vuelta al campamento charlamos bastante con una voluntaria americana de peace corps que va a vivir en el Pais Bassari por dos anos estudiando sus costumbres y ayudando en lo que pueda al “ecoturismo” (a ver) y con Balingo; tomando vino de palma y viendo las estrellas (por cierto increíbles…..pero por mas que he intentado hacer caso a las lecciones que me dio sobre estrellas mi padre, no he conseguido encontrar lo mas simple: la estrella polar!! Menuda superviviente..jajajaja…pero la Vía Láctea brilla aquí como nunca la había visto). Creo que asistimos al primer conflicto que el nuevo Management de la americana va a crear, cuando subimos a Ethiolo llevamos una carta desde Kedougou de un viejito de nuestro hostal, la carta era para Dominique, un artista Bassari que hace las mascaras para los ritos de iniciación. Nos enteramos que el señor de Kedougou compraba las valiosas mascaras a precio de ganga para revenderlas en Dakar a precio de oro, total que debido al aislamiento y la falta de medios del artista el precio de su arte estaba seriamente devaluado. Pues bien, con la llegada de la americana esto cambia ya que va a establecer una ruta comercial directamente a Dakar para que los beneficios se queden en el país Bassari, lo cual, os aseguro que no les va a gustar nada a los compradores de Kedougou y a los adyacentes. Las mascaras son, aun así, pequeñas replicas de las originales pero increíbles. Balingo y la gente de Etiolo llevaban esperando por un voluntario de los peace corps 15 anos!!! Y para ellos esta es su oportunidad de meter a la Unesco así sajar a lo que creen ser la gallina de los huevos de oro, pero a mi entender y a riesgo de parecer derrotista, a la larga ellos no van a ver el beneficio y su cultura y modo de vida se va a resentir irreversiblemente.

A la mañana siguiente hicimos el camino de vuelta a Salamata y esperamos unas horas para coger el Nikolo transport (carraca algo mas currada pero igual de llena) hasta el pueblo de Ibel, puerta al País Bedick. El camino fue una locura. Se trata de una pista forestal de tierra hiper roja y con el paso de la carraca se levanta un polvo de lo mas asfixiante, para cuando nos bajamos en Ibel completamente entumecidos descubrimos que nos habíamos vuelto totalmente pelirrojos (rastas incluidas) y la piel era naranja fosforita. Estuve estornudando por media hora, con los sensible que tengo yo la pituitaria, para risas varias de la población de Ibel.

En Ibel no conocíamos ningún campamento; así que según nos bajamos del transporte preguntamos al primer chaval que sin dudarlo nos ofreció el suelo del terrenito familiar para que pusiéramos nuestra tienda de campana, el mismo chaval, Hamadi, nos enseño el pueblo de Ibel a nivel profundo, creo que llegamos a saludar a todas las familias del pueblo, desde el jefe hasta la ultima abuela, precioso y agradable, pero acabamos extenuados de saludos infinitos de 5 a 10 minutos por persona. A las 8 de la tarde ya estábamos como locos por meternos en la tienda y sobar. De todas formas a las 18:30 se va la luz y no hay mucho mas que hacer asi que como las gallinas nos vamos a dormir a las 8 y nos levantamos a las 6 o 7.

Ayudando a cocinar

ayudando a cocinar

Hamadi nos acompaño también por el empinado camino que lleva a Iwol, el pueblo mas autentico que hemos visto desde que estamos en Senegal; solo por el camino ya vimos montones de piedras manchadas de sangre para ahuyentar los malos espíritus. Las abuelas tienen la nariz atravesada por un palo fino y el pelo súper característico (lamento no poder poneros una fotos… nos sentimos incapaces e irrespetuosos solo de sacar la cámara). Iwol esta en lo alto de una loma (30 minutos de subida con el 70% de pendiente, en algunos casos algo mas). Las casitas en Iwol están mucho más apiñadas, lo que le da un aspecto de aldea cohesionada. El jefe del pueblo, que se llama Juan Bautista, al que por su puesto hay que saludar siempre antes de pasear por sus dominios, es el único que sabe francés, por lo que además es también el profe del colegio del pueblo y el que te cuenta los orígenes y lo mas característico del pueblo. El pueblo tiene dos árboles sagrados, un baobab de 700 anos, increíblemente gigante y poderoso; con unas ramas potentísimas de las que todavía cuelgan frutas. Que no habrá visto ese árbol! Parecía tan poderoso y a la vez tan amistoso! Los bedicks le hacen ofrendas y utilizan sus frutos para alimentarse y prevenir la malaria. El otro árbol es una Ceiba, que por lo visto contiene un demonio maligno que no permite sentarse a su sombra, por lo que cada ano deben sacrificar una cabra y rociar su tronco de sangre para purificarlo. Hace unos anos la Ceiba se desplomo en mitad del pueblo, destrozando alguna que otra choza, pero los bedicks no han retirado su madera muerta porque es un árbol sagrado, curiosamente lo respetan por igual a pesar de ser supuestamente un demonio quien la habita. El caso es que de los despojos de la Ceiba han nacido brotes fuertes que parecen querer mantenerla viva a toda costa. Es alucinante.

Baobab sagrado

Baobab sagrado

Casas Calabaza

Ceiba sagrada demoniaca

Desde Iwol, las vistas de Guinea y el Fouta Djalon son increíbles.

Bajando a Ibel desde Iwol

Una vez descendimos a Ibel recogimos la tienda, nos despedimos de la familia de acogida y una vez mas nos llego la gran decepción de la falacia general de la teranga senegalesa, se suponía que todo había sido pura hospitalidad (dormimos en tienda) pero también cenamos con la familia y como los víveres acá son una cosa seria decidimos darles algo de dinero para amortizar nuestros gastos(nuestro gasto fue mucho menor que el de un campamento, pero lo pagamos como tal) fue entonces cuando el chaval respondió: ‘solo esto?’ con el consiguiente bajonazo de nuestra parte, ahí entendimos porque había tiranteces con el vecino a nuestra llegada por ver quien se llevaba al ‘toubab’. Muy muy decepcionante, porque te dan lo que crees que es un trato amable en forma de un servicio impuesto que ni siquiera has elegido! Y te das cuenta que todo el trato cordial y amistoso es puro interés. Esperamos al borde de la carretera que un buen samaritano nos recogiera, el ‘buen samaritano’ resulto ser un africano que con su todo terreno remolcaba a otro todo terreno y que nos hizo el favor de llevarnos a Kedougou por 1500 Cefas cada uno.

Dormimos en chez Diao y salimos a Dindenfelo, el camino, de 37km nos llevo 4 rebotantes horas, por una pista de piedra con océanos, barro y polvo. ‘La bestia’, carraca de turno-extrafuerte,  cumplió su cometido con creces así como el experimentado conductor. Lo mejor que te podía pasar en este viaje era avanzar cerca del vehiculo. Dindenfelo ha sido el único campamento gestionado por el pueblo, cuyos beneficios pagan el arreglo de la carretera (jajajaja), sanidad y educación. El gobierno les pago la formación a 19 guías locales pero no se gasta un solo duro en arreglar una senda de kamikazes  que llaman carretera!!! No lo entiendo!!

La Bestia

Lo mejor del pueblo aparte de los paisajes montañosos es la cascada que se encuentra a 1,5km del pueblo, aunque los termiteros extra grandes de la zona son también dignos de mención.

El Iluminado (jajajaj)

Gracias a todos por aguantar esta enorme chapa que os acabamos de soltar entre los dos. Nos vemos en Guinea. Un besooooooooo. Helen y Kike.